Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками

Задумывая обшить новый деревянный дом или придать старому более привлекательный вид, многие отдают предпочтение сайдингу. И это понятно, ведь он не только облагораживает строение, но и служит защитой от неблагоприятных погодных условий. Кроме того, срок службы этого материала способен около 15 лет. Ему не требуется штукатурка или покраска.

Среди нескольких видов сайдинга чаще всего выбирают виниловый. Он лёгкий, а, значит, его монтаж не требует дополнительных расходов в виде укрепления фундамента. К тому же можно сэкономить денежные средства, если производить обшивку своими руками. Это вполне по силам каждому, главное – иметь навык в обращении с инструментами и придерживаться последовательности действий монтажных работ.

Необходимые инструменты

Для проведения работ по обшивке потребуются следующие инструменты:

• Рулетка;
• Уровень;
• Шуруповёрт;
• Отвёртка;
• Ножницы по металлу;
• Пила с мелкими зубьями (либо болгарка);
• Верёвка;
• Стремянка (она должны быть достаточно высокой, чтобы доставать до крыши дома. Или строительные леса).

Расчёт требующихся материалов

Обычно расход сайдинга рассчитывают двумя способами:

1. Изготавливается чертёж, где количество панелей считается поштучно. Этот способ наиболее экономичный, поскольку на чертеже можно сразу распределить участки, где будут монтироваться обрезки.
2. Необходимо вычислить площадь обшиваемой поверхности и отнять от неё площади дверных и оконных проёмов.

Панели следует закупать с запасом (примерно 5-10%), чтобы предусмотреть возможный бой, брак и другие непредвиденные обстоятельства.

Кроме самого сайдинга требуются также и дополнительные материалы:

• Наружные углы. (Стандартная их величина – 3 м. Производится подсчёт длины всех наружных углов здания и разделить на три, учитывая запасы для стыков. Дом будет производить более выгодное впечатление, при установке монолитных наружных углов, а не собранных из кусков);
• Внутренние углы. (Расчет такой же как и у наружных. При отделке сайдингом карниза, места соединения со стенами входят в расчёт внутренних углов);
•  Финишная планка. (Используется на стыках стен и карниза крыши);
• Стартовая планка. (Выпускается длиной 3,8 м. Необходимое количество определяется разницей периметра здания и ширины дверных проёмов;
• J-профиль. (Устанавливается на участках с существующими разными высотами и примыкающих к дому строений. Длина его также 3,8 м);
• Оконные планки. (Длина оконных планок составляет 3 м. Ей обшивается периметр окна. Брать лучше с запасом, для маскировки мест стыков);
• Отливы на окна;
• Н-профиль. (Служит для состыковки панелей);
• Ветровая доска и софиты. (Идут на отделку карниза);
• Саморезы. (Лучше приобрести оцинкованные, длина которых 25-35 мм. Расход которых на 1м2 – примерно 20 шт.).

Подготовка стен

До того, как монтировать обрешётку, проводят подготовку. Стены очищают от пыли и старой грунтовки. Снимают все выступающие детали (наличники, двери, лампы и др.).Обрабатывают поверхность антисептиком и антипиретиком, заделывают все трещины. Если есть места, где появилась плесень или грибок, их тщательно зачищают. Непосредственно на стены крепится слой гидроизоляции, чтобы между ним и облицовочными панелями существовал вентиляционное пространство. Это поможет избежать образования плесени и грибка.

Установка обрешётки

Обрешётку под сайдинг можно сделать из дерева или оцинкованного профиля. Но необходимо учитывать, что деревянный каркас должен быть сделан из древесины, высушенной на открытом воздухе и влажностью не более 20%. Достать её довольно сложно. Ведь в продаже обычно древесные материалы, влажность которых составляет 50-100%. Так что предпочтительнее металлический профиль, который не гниёт, не подвержен действию влаги, лёгкий, но прочный.

На стены нужно нанести разметку. Для этого понадобятся верёвка, уровень для получения ровных горизонтальных линий, для вертикальных – требуется отвес. Верёвкой отмеряются расстояния. На основании разметки монтируются профили, начиная со стартовой планки. С углов П-образными креплениями устанавливаются вертикальные направляющие на расстоянии 3-40 см. При неровных стенах для выравнивания используют деревянные бруски. На участках рядом с оконными и дверными проёмами и по углам количество направляющих увеличивают.

Далее на цоколь монтируют установку водоотлива и угловые профили. Их закрепляют за первое верхнее отверстие. Для увеличения длины, верхний и нижний профили укладывают друг на друга внахлёст. Над водоотливом крепят стартовую планку. Она должна выступать над нижним краем угловой кромки на 5 мм. По сторонам оконных и дверных проёмов монтируют J-профили. Их углы устанавливают внахлёст либо запиливают под 45 °.

Монтаж сайдинга

На стартовой планке фиксируется начальная полоса сайдинга, пока не прозвучит щелчок. Сверху её прикручивают на саморезы через 40 см. Другие панели крепятся также, снизу вверх. Нельзя «намертво» фиксировать панель. Под крышей устанавливают финишную планку.

Особенности установки винилового сайдинга

Остановив свой выбор на виниловых панелях, стоит учесть некоторые особенности для достижения желаемого результата:

• Обшивать деревянный дом панелями ПВХ следует в тёплое, но не жаркое время года, поскольку от жары он расширяется, а при больших минусовых температурах становится ломким и хрупким;
• Во избежание повреждений не стоит пользоваться молотком при установке винилового сайдинга. Лучше воспользоваться шуруповёртом;
• При монтаже ПВХ-панелей нужно делать нахлёст около 2 см. это позволит избежать появления щелей при воздействии перепада температур;
• Так как при нагревании этот стройматериал может расширяться, монтируя панели с соединительными элементами необходимо сделать зазор около 5 мм;
• Обшивая дом зимой, при низкой температуре, зазор нужно делать в 10 мм.

Следуя советам по обшивке деревянного дома сайдингом, можно достичь прекрасного результата, даже при установке панелей самостоятельно.